Mumbai, 28.08.2013, streda - deň 83.

Dnes to bude krátke a tak trochu narýchlo. Balíme. Skončili, resp. mne ešte len skončia, prednášky a zajtra odchádzame na mesačný výlet po južnej Indii, a pravdepodobne sa už do školy ani do kampusu na nijak dlhšiu dobu nevrátime. Nebude dôvod, a ubytovanie je tu naozaj drahé. Takže posledých pár dní vybavujeme veci okolo odchodu - študijné oddelenie, knižnicu, nájom, pohľadnice... Zabaliť všetky veci, ktoré nepotrebujeme na cestu, odložiť ich u známych, ktorí zostávajú, a rozlúčiť sa so spolužiakmi... Dnes ráno prišiel Zdenkin kamarát z Brna, ktorý sa k nám pripojí na cestu. Priniesol nám malú ochutnávku domova v podobe syra a čokolády, Káveniek a Princesiek, ktoré som si "objednala" cez Mateja. Samozrejme, že chutili. Uvarili sme si cestoviny, zajtra odovzdáme byt, mňa čaká posledná prednáška a večer vyrážame na vlak. Budem sa snažiť, aby ste si mohli prečítať príspevky a pozrieť fotky z cesty čoskoro po návrate, alebo aspoň pár dní pred tým, než opustím Indiu. Plánovaný odchod je 9.10. Ozvem sa dovtedy!

Fotogaléria

Po príspevkoch z výletu pridaná fotogaléria, odkaz vpravo ;-) Verím, že sa bude páčiť!

Jodhpur, 17. - 19.08.2013, sobota - pondelok - deň 72. - 74.

Modré mesto s dominantou pevnosti.

Poznámky k prvej časti tohoto textu píšem na hojdačke strešnej terasy v malom hosteli v Jodhpure. Miesto má úžasný výhľad na mestskú pevnosť, čakám na objednané banánové palacinky s čokoládou a ako kulisu vnímam naozajstnú britskú angličtinu dvoch anglických turistov. Po celom dni strávenom cestovaním som rada, že mám chvíľu voľno, a je mi moc fajn. Posledným cieľom mojej cesty je rajastánske mesto Jodhpur, kam som vyrazila v sobotu ráno, aby som sa neskôr stretla sa so Zdenkou a našimi chalanmi.

Dnešným nemilým ranným prekvapením bola Corina, ktorá sa rozhodla v Jaipure ukončiť cestu a letieť späť do Mumbaja zo zdravotných dôvodov. Očná alergia či infekcia sa jej zhoršovala posledných pár dní a dnes ráno vyzerala naozaj zle. A keďže Španieli odchádzali do Dilí a domov do Madridu, znamenalo to, že časť cesty do Jodhpuru som musela prejsť sama. Stretla som predtým minimálne dve Európanky, ktoré cestovali po Indii samé, no predsa som sa necítila úplne pohodlne. Keďže však jediná iná možnosť bola vrátiť sa s Corinou do Mumbaja, vyrazila som so Španielmi vlakom do mesta Ajmer, kde som sa na obed odpojila, nechala sa zaviesť na autobusovú stanicu a prvou miestnou linkou odišla do Jodhpuru. Ajmer je podobné turistické miesto a necítila som sa v ňom nejako obzvlášť nebezpečne. Miestny autobus šiel pár minút po tom, ako som si kúpila lístok, a na rozdiel od drahej klimatizovanej expresnej linky, ktorá medzi oboma mestami premávala, zastavoval tento spoj vo viacerých mestách a mestečkách. Na niektorých úsekoch cesty bol preplnený, hlavne študentmi. Bolo v ňom teplo a sedačky neboli nijak obzvlášť pohodlné, no stretla som tam chalana, ktorý mi pomohol s orientáciou k rezervovanému hostelu. S vybitým mobilom bez kreditu, jediné, čo som si pamätala, bolo meno hostelu a nepresný názov ulice, kde sa mal nachádzať. Môj spolucestujúci obvolal svojich známych i zákaznícku infolinku, a podarilo sa mu získať presnú adresu i s telefónnym číslom na recepciu. Dozvedela som sa, že chalan pracuje na obchodnom oddelení indickej pobočky nejakej americkej firmy a je presne jeden z tých vzdelaných a perspektívnych mladých ľudí, ktorých by India rada falošne vydávala za väčšinovú a reprezentatívnu časť spoločnosti.

Pevnosť Megrangarh.

Hotel sa ukázal pekný a pohodlný, a ja som si v ňom po predchádzajúcich dňoch celkom oddýchla. V nedeľu doobeda dorazili Štěpán, Jakub a Zdenka, porozprávali sme si zážitky z dvoch rozdielnych ciest (ich výprava do Jodhpuru smerovala od pevnosti Chittorgarh cez mesto Udaipur), chalani za pomoci hotelového personálu vyhnali vo svojej izbe zpod postele malú krysu, a podvečer, keď prestalo páliť najsilnejšie slnko, sme sa vydali do mesta.

Tržnica a hlavné námestie v starom meste.

Jodhpur je zasa iné mesto než dve predchádzajúce. Jeho centrum zdobí vysoká veža s hodinami, okolo ktorej sa rozprestiera malé námestie. Celé miesto pripomína stredovekú tržnicu - predávajú sa tu farebné oblečenia, zelenina a koreniny, a v dobe, keď sme tu boli my, postávalo v strede námestia pri hodinovej veži niekoľko kráv. Rikše, motorky a spústa ľudí dotvárajú atmosféru typického indického organizovaného chaosu. Od hlavného námestia sa tiahnu úzke uličky, ktoré postupne stúpajú na svahy pevnosti. Turistov je tu pomerne málo, a nám sa naskytá nádherný pohľad na malé modré domčeky pripomínajúce scenérie južného Talianska. Najväčším paradoxom tohto miesta sú všadeprítomné zapáchajúce kopy odpadu, ktoré kazia inak idylický dojem.

Vchod do pevnosti. Autor: Jakub

V pondelok, posledný deň výletu, sme sa vydali na pevnosť Mehrangarh. Týčila sa nad mestom, obrovská, vysoká a nedobytná, ako zhmotnený (Štěpánovými slovami) "sen každého malého chlapca." Strávili sme na nej najteplejšie hodiny dňa, no väčšina prehliadky bola našťastie v jej útrobách premenených na múzeum. Vo vnútri pevnosti sa nachádzajú prezdobené komnaty bývalých rajastánskych panovníkov plné vojenských a iných artefaktov, a z okien je nádherný výhľad na celé mesto rozprestierajúce sa pod hradbami. Okrem zahraničných turistov sme tu stretli množstvo zaujímavých indických návštevníkov - početné široké rodiny s deťmi a ženami v extrémne farebných a nazdobených sárí, ovešanými náramkami a náušnicami, aké v Mumbaji sotva uvidíte. Usúdili sme, že pôjde zrejme o slávnostné obleky miestnych ľudí na rodinnom výlete. Po prehliadke múzea sme si šli pozrieť hradby a vyfotiť modré mesto. Táto prezývka Jodhpuru právom patrí, keďže mnoho jeho domčekov natlačených na sebe je natretých rovnakou modrou farbou. Z výšky hradieb je to opäť nádherný pohľad. Na druhú stranu od mesta sa rozprestiera holá krajina, miestami s vyčnievajúcimi pahorkami, na ktorých sú postavené obranné pevnosti či telekomunikačné veže. Vnútrozemie Rajastánu tvorí púšť a jej okrajové časti, v tomto ročnom období posiate nevysokou zelenou vegetáciou, vidieť aj pri pohľade z pevnosti. Ktovie, možno jeden z našich ďalších menších výletov bude smerovať práve tam.

Jodhpur sme opustili pred siedmou hodinou večer a po celonočnej ceste vlakom sme dorazili pred obedom do Mumbaja. Privítal nás známy zápach mesta a spolužiaci oznamujúci nám dátum najbližšieho testu. Výlet sa nám však vydaril a verím, že si ho, na iných zaujímavých miestach Indie, na budúci mesiac zopakujeme.

Tradičné rajastánske umenie v múzeu. Autor: Jakub

Pohľad na mesto z hradieb pevnosti.

Jaipur, 16.08.2013, piatok - deň 71.

 Z Agry sme vyrazili podvečer do nášho ďalšieho cieľa, hlavného mesta štátu Rajastán - Jaipuru. Pred príchodom do mesta sme si "užili" večernú 5-hodinovú cestu vlakom, ktorá nebola zďaleka tak pohodlná a príjemná ako predchádzajúca. Indické vlaky tvoria veľmi dlhé súpravy vozňov, vo vnútri s jednoduchými čiastočne skladacími lavicami s koženými poťahmi, šikovne prispôsobenými na sedenie i ležanie. Turisti si ich veľmi chvália, pretože ako kompromis medzi cenou a kvalitou sú naozaj najlepší spôsob cestovania po krajine na dlhé vzdialenosti. I tie lôžkové sú na naše pomery neskutočne lacné, takže napríklad 16-hodinová cesta vás vyjde na približne 500 rupií. Problémom je, že diaľkové linky sú veľmi obľúbené a takmer vždy vypredané. Lístky si preto musíte kupovať buď veľmi skoro, často i mesiac vopred, alebo čakať deň pred odchodom ráno na stanici na predaj miesteniek, ktoré neboli uvoľnené do predbežnej rezervácie. Pokiaľ máte zahraničné turistické víza, môžte si uplatniť nárok na tzv. "foreigner's quota", špeciálne lístky určené pre turistov. Kvóta sa však na nás so študentskými vízami nevzťahuje. Keďže v Indii sa cestuje na úplne iné vzdialenosti než u nás, vlaky väčšinou premávajú v noci a dá sa v nich s menšími problémami vyspať. Odmyslela som si teda, že lavice od výroby pravdepodobne nikto nečistil, zabalila som sa do bavlnenej vložky do spacáku, veľmi praktického kusu vybavenia, ktorý mi odporučili kamaráti pred odchodom, natrela na seba po predchádzajúcom opaľovacom kréme repelent, použila dezinfekciu na ruky, prestalo mi vadiť teplo, štebotajúci spolucestujúci, zapnuté ventilátory takmer rovno vedľa hlavy, občasný príšerný zápach zvonku, a podarilo sa mi zaspať.

Mestský palác v Jaipure.

Vlakom sme teda dorazili vo štvrtok večer do Jaipuru. Ubytovali sme sa v krásnom hoteli a na druhý deň ráno zahájili okružnú jazdu mestom s dvoma dohodnutými šoférmi rikší. Jaipur je mesto úplne odlišné od predchádzajúceho Váránásí. Možno je to len dojem z konkrétnych mestských častí, ktoré sme zrovna navštívili, no Jaipur sa mi javil ako mesto rušné, živé, a istým spôsobom modernejšie. Ulice sú pomerne široké, čistejšie, a oproti iným dopravným prostriedkom a zvieratám po nich premáva omnoho viac áut. Prešli sme si ulicu hlavného bazáru v "pink city" - ružovom, ale v skutočnosti oranžovom meste, a zamierili ku kráľovskému mestskému palácu. Strávili sme v ňom dve príjemné hodiny, palác bol pre nás Európanov architektonicky zaujímavý, no nevyznačoval sa ničím konkrétne pozoruhodným. Mňa v ňom najviac zaujali  obrovské strieborné nádoby vystavené v múzeu.

Nádvorie mestského paláca.

Z paláca sme zamierili do neďalekej dediny, či skôr ešte mestskej časti, za slonami. Ako turistickú atrakciu tu prevádzkujú 20-minútovú jazdu na slonoch. Pôvodne som mala v pláne jazdu si vyskúšať, no keď som zvieratá videla, celkom ma prešla chuť. V niečom ako provizórna stajňa, vlastne len otvorený prístrešok so strechou, boli za nohy priviazané štyri slony, otočené smerom k prázdnej stene. Všimla som si, že obzvlášť jeden z nich mal celkom otrhané uši, a keď som sa na to spýtala, povedal mi chalan od obsluhy, že to je staré zranenie z džungle. A potom som si všimla, ako na nich chlapi nastupujú - spredu cez chobot, držiac sa za obrovské uši... Pohladkali sme si ich, vyfotili sme sa s nimi, a mohli sme si vybrať, na ktorom z nich sa chceme previesť. Chlapi doniesli kovové prepravky, ktoré priviazali na dve zvieratá, a európski turisti nasadali. Prevádzka na mňa neurobila dobrý dojem a nemala som chuť platiť tejto organizácii, jazdu som teda odmietla. Sprevádzala som však sprievod cez dedinu ako Corinina fotografka a obe sme boli spokojné.

Pevnosť Amber neďaleko Jaipuru.

Zo slonej dediny sme vyrazili na ďalšiu pamätihodnosť mesta - pevnosť Amber. Indický štát Rajastán je slávny okrem iného svojími pevnosťami. Mnohé z nich sú obrovské, rozľahlé a skutočne nedobytné. Tá, ktorú sme navštívili, sa týčila na kopci za mestom a spĺňala všetky tieto charakteristiky. Najzaujímavejšou jej časťou bol chrám, ktorého časť bola vysadená zrkadlovými sklíčkami. Bolo to opäť zaujímavé miesto, avšak bez niečoho konkrétneho výnimočného.

Nakoniec sme zamierili na nákup ďalších suvenírov a večer som sa odvážila dať si indickú večeru v hoteli. Omáčka k syru "paneer" trochu pálila, no inak bola celkom chutná. Interiér hotela bol moc pekným a príjemným miestom a my sme boli radi, že nemusíme stráviť ďalšiu noc vo vlaku.

Kobry ako turistické atrakcie.

Časť Jaipuru z pevnosti Amber.

Agra, 15.08.2013, štvrtok - deň 70.

Do našej ďalšej zastávky Agry sme dorazili po celonočnej ceste vlakom niekedy vo štvrtok doobeda. Odložili sme si batožinu a dali si sprchu v hoteli rezervovanom na pár hodín na deň a bez dlhších prestávok sme sa vydali k cieľu našej cesty - Taj Mahalu. Mesto Agra nie je nijako obzvlášť zaujímavé a okrem slávneho pomníku cisárovnej v ňom narazíte akurát na turistické obchody predávajúce predražené nekvalitné kusy kadečoho. Táto stavba však nedostatok ďalších zaujímavostí v meste plne kompenzuje.

Indická kráska v plnej kráse.

Postavený v 17-tom storočí ako hrobka tretej manželky cisára Shah Jahana, Mumtaz Mahal, a obklopený rozľahlými záhradami, je Taj Mahal snáď najslávnejšou pamiatkou a turistickým symbolom Indie. Štyri priľahlé minarety napovedia, že ide pôvodne o moslimskú stavbu. Celá budova, každý kúsok interiéru i exteriéru, vrátane nádvoria, podlahy a stropov, je pokrytá bielym mramorom, ktorý jej do súčasnosti zachováva lesk a krásu. Ornamenty nad vchodom pri vzdialenom pohľade vyzerajú ako namaľované, no zblízka je vidieť, že sú to opäť kamene precízne opracované do požadovaných zakrivených a vlnitých tvarov a zasadené do okolitého mramoru. Spodné časti stavby zvonku i z zvnútra zdobia vytesané motívy kvetín, zatiaľ čo výzdoba vrchnej časti predstavuje imitáciu okien. Samotná hrobka sa nachádza priamo v srdci budovy, je však dobre dostupná cez vysoké masívne dvere. Zvnútra pôsobí celá stavba omnoho menším, menej priestranným dojmom. Mramorovú hrobku zdobia opäť vytesané ornamenty, osvetľujú vyššie posadené okná, a v pološere hlavnej miestnosti je zakázané fotografovať.

Stavbu obklopujú rozľahlé záhrady, do ktorých sa vstupuje cez vstupné brány, tiež masívne budovy červenej farby s bielymi ornamentmi. Pred hlavnou kupolou je vodná plocha s malými fontánkami, a všade je tu čisto. Bolo by samozrejme národnou hanbou Indov, keby nedokázali udržať čistotu ani na tomto mieste.
Na prehliadku celého areálu sme mali dve hodiny, boli to však dve hodiny v najostrejšom poludňajšom slnku. Z jeho odleskov na bielom nádvorí nás pálili oči a z tepla bolela hlava, no predsa sme si návštevu vychutnali. Zaplatili sme za ňu na indické pomery neuveriteľných 750 rupií, ktoré však nikoho z nás nemrzeli. Miesta ako toto vidí človek naozaj raz za život a bude si ich pamätať. Pozoruhodnou zhodou okolností sme my videli Taj Mahal v deň, kedy India oslavovala 65 rokov svojej nezávisloslosti...

Vstupná brána do areálu.

Moja maličkosť.

Váránásí, 13. a 14.08.2013, utorok a streda - deň 68. a 69.

Poznámky k nasledujúcim príspevkom som písala na osemdňovom výlete po indickom stredo-severe. Budem sa snažiť uverejniť ich s fotografiami tak rýchlo, ako mi to školský rozvrh a začínajúca chrípka dovolí. :-)

Váránásí.

Prvou zastávkou nášho výletu bolo "sväté" mesto Váránásí. Pokiaľ ste niekedy videli nejakú fotku pútnikov kúpajúcich sa v Gange, pravdepodobne to bolo z tohto mesta. Ide o jedno z najstarších kontinuálne osídlených miest na svete, odhaduje sa, že najstaršie archeologické nálezy pochádzajú z 11- alebo 12-teho storočia p.n.l. Ako spomínal český režisér Igor Chaun v dokumente, ktorý sme pozerali pred pár týždňami, "to mesto bolo staré v dobách založenia Ríma." Pre hinduistov je Váránásí mestom extrémneho významu, keďže veria, že bolo založené samotným bohom Šivom, a podľa ich náboženstva tí, ktorí zomrú na tomto mieste, nebudú znova reiknarnovaní a uniknú nekonečnému kolotoču zrodenia a smrti na Zemi. Ganga pretekajúca týmto miestom má mať podobne očisťujúce účinky.

My sme náš výlet začali o pol piatej ráno, kedy nás s Corinou čakal taxík smerom na letisko. Pri letiskovej kontrole nás predbehla skupina žien v pruhovaných červeno-bielo-čiernych sárí, o ktorých som ochvíľu zistila, že to boli letušky. Cesta bola príjemná, jedlo chutné a nepálivé. So zastávkou na letisku v Dilí sme do Váránásí dorazili okolo dvanástej, kde nás vítalo priame slnko a teplota 32 stupňov. Mohlo to byť horšie, usúdili sme spoločne a berieme si taxík, ktorý nás má doviesť k hotelu. Máme síce podozrenie, že jeho cena opäť zahŕňa "národnostnú prirážku", no keďže nepoznáme iný spôsob dopravy z letiska, platíme 700 rupií a nechávame sa odviesť do centra mesta.

Jedna z kľudnejších ulíc starého mesta.

Kým dôjdeme do mesta, prechádzame vidieckou krajinou, korá na nás urobila dobrý dojem, podobne ako spočiatku i mesto. Prechádzame v taxíku preplnenými ulicami a ja poznamenávam, že presne takto som si predstavovala Indiu. Vystupujeme na rušnej hlavnej ulici a musíme dlhou úzkou uličkou prekrižovať niekoľko ďalších ulíc, kým sa dostaneme k hotelu. Už na tejto prvej ceste mestom cítime, že je iné než teraz už známy Mumbaj. Cítime to na zápachu (neexistujúcej) kanalizácie, korenín, zvláštneho dymu a zvieracej prítomnosti. Kravy sú tu na uliciach všade, pozor pod nohy. Výrazné elektrické stožiare a spleť káblov lemujú každú väčšiu ulicu v meste, a nad nimi sa týčia ošrpané budovy s ornamentmi, drevenými balkónmi a nazdobenými strechami. Cyklorikše sú na "ľudský pohon" a nahrádzajú autá, zatiaľ čo klasických známych rikší je tu viditeľne menej. Uliciam a uličkám vládnu motorky. Ľudia vyzerajú inak, i tí žijúci na ulici. Väčšinou stretávame starších a takmer výlučne mužov, zarastených šedivých chlapov zahalených vo farebných kusoch plátna, pripomínajúcich postavy z populárnych indických etnických pohľadníc. Ani predavači postávajúci okolo stánkov na nás nepôsobia príliš priateľským dojmom. Niekto nám hovorí, myslím, že to bol taxikár, že si máme dávať pozor. Vyhľadávame mladších obsluhujúcich predavačov, ktorí nás navigujú na cestu. S ich pomocou sa konečne dostávame k hotelu a ja sa cítim trochu lepšie, keď vidím, že je plný turistov. Dostávame ošumelú izbu s popukanou omietkou, kde nie je nič iné než dve postele a výklenok v stene na odloženie vecí. Slová "sparťanské podmienky", ktorými tento hostel popísal Jakubov turistický sprievodca, izbu dokonale vystihujú. No nesťažujem sa, postele sú čisté, kúpeľňa tiež, a je to veľmi lacné. Na terase hotela je úžasný výhľad na Gangu, ktorá pripomína tekuté blato a je to jednoznačne najšpinavšia rieka, akú som kedy videla. Stretávame tu anglickú turistku Sam, ktorá nám bude najbližšie dva dni robiť spoločnosť, a po chvíli i skupinku Španielov a ich "vedúceho", Corininho známeho, ktorému vďačíme za organizáciu tohto výletu. Španieli sú veselá kopa, väčšina z nich je na spiatočnej ceste z dobrovoľníckeho pobytu v Kambodži. Vyrážame s Corinou do mesta k rieke a sme svedkom prvého, našťastie za celý výlet i posledného, incidentu.

Na nábreží Gangy môžte vidieť, keď máte šťastie a odvahu, pohrebné hranice so spaľujúcimi telami zomrelých. Hinduizmus vníma zomieranie úplne odlišne od našej európskej kultúry. Smrť je "oslavovaná" ako začiatok nového života novým znovuzrodením. Miestnym snáď i preto nevadia turisti zvedaví na tento náboženský obrad. Mŕtve telo sa zabalí do látiek, ozdobí kvetinami, spáli na hranici a jeho popol sa vysype do rieky. Vo Váránásí je to atrakcia pre turistov, a ako sme zistili, i dobrý biznis.

Šli sme sa s Corinou prejsť k rieke, keď nás odchytil jeden chalan a volal nás, aby sme vyšli na malú terasu, z ktorej sme pod nami videli zatiaľ len horiace drevo. Nemali sme v pláne pozorovať tento náboženský rituál, no z terasy bol pekný výhľad na rieku, tak sme prikývli. Chalan chcel 15 rupií za každých desať minút a my sme sa rozhodli chvíľu zostať, pozrieť si rieku a odísť. Po pár minútach sa k nám dorútil starý chlap, ktorý zrazu pýtal 250 rupií od každej z nás. S chalanom sa začali hádať a keďže sa to schyľovalo k bitke, obe sme vytiahli 100-rupiové bankovky, menšie sme zrovna nemali, a chystali sa na odchod. Corine ju dedo doslova vytrhol z ruky a potom ju chlapi medzi sebou roztrhli. Mladší z dvojice nám radil, aby sme šli preč, odišli sme teda rýchlym krokom z terasy, s rozhádanou dvojicou v pätách. Podarilo sa nám ich zbaviť v jednej z bočných malých uličiek, kde sme zašli do malého obchodíku s oblečením.

Ohňová šou na brehu rieky.

Ochvíľu sme sa vrátili do hotela a pripojili k Angličanke a Španielom, s ktorými sme šli pozorovať nejaký každodenný rituál na brehu rieky. Jeho presný účel (iný než ako aktrakcia pre turistov) som nepostrehla, pripomínal mi však mystickú ohňovú a dymovú šou. Zvoniace zvony z vedľajšieho chrámu, muži v ligotavých oblečeniach pripomínajúcich mužskú verziu sárí, predvádzali na terase na nábreží nad riekou predstavenie so zapálenými širokými dymovými tyčinkami, kadidlami, ohňovými kahanmi, pozorovaní množstvom turistov s fotoaparátmi. Je tma, pred nami sa okrem tohto výjavu rozprestiera špinavá Ganga, pred chvíľou spadlo zopár kvapiek dažďa a teraz oblaky nad riekou raz za čas osvetľujú blesky. Váránásí je predsa len zaujímavé miesto...

Posledným zážitkom dňa, ktorý stojí za zmienku, bolo stretnutie s chlapíkom, ktorý nás volal na "pivo". Po tom, ako sa Španieli spýtali náhodného okoloidúceho pred hotelom, kde by sa niečo ako pivo dalo kúpiť, som bola svedkom iného zaujímavého "predstavenia". Chlapík nás zaviedol pár metrov za roh ku svojmu domu, predstavil nás svojej mame a dal nám privoňať z hmoty pripomínajúcej plastelínu, ktorú som ja ani niektorí moji spoločníci nedokázali identifikovať. Ukázal sa z neho pašerák ópia z Afganistanu a pre zaujímavosť - chcel od nás 4000 rupii (asi 1350 Kč alebo 50 eur) za cca 5 gramov.

Na druhý deň sme dali mestu druhú šancu a vyplatilo sa. Tie isté ulice, ktorými sme prechádzali večer za tmy, keď boli plné ľudí - turistov a predavačov, v stredu doobeda pôsobili omnoho prívetivejším dojmom. Pozreli sme si chrám s vyobrazeniami z Kámásutry (podobné "perličky" nájdete v Indii na mnohých miestach), vypočuli sme si prednášku od miestneho aromaterapeuta o prírodnej medicíne (bohužiaľ však chcel za olejčeky a korenie neskutočnú sumu), nakúpili sme niekoľko kusov textilných suvenírov a párkrát sme sa museli v úzkej uličke schovať do najbližšieho krámku, pretože okolo nás prechádzal pohrebný sprievod s nosidlami, oznamujúci sa hlasným pokrikom. Veľkým prekvapením dňa pre mňa bolo, keď som na ceste k taxíku, ktorý nás podvečer viezol na stanicu, stretla skupinu slovenských turistov. Prehodili sme zopár viet a ja som sa ponáhľala za mojou skupinkou, aby sme si následne, presne po indicky, počkali nejakú dobu na taxík, ktorý nás zaviezol na stanicu vzdialenú 100 km na vlak do Agry.

Ganga pri pohľade z hotelovej terasy.

Starec pred nepálskym chrámom.

Mumbai, 11.08.2013, nedeľa - deň 66.

Dnes prispievam krátkym článkom o svadobnej recepcii, ktorú som spomínala v predchádzajúcom príspevku.

Hneď na začiatok musím uviesť, že celá táto akcia nebola vôbec natoľko nezvyčajná, ako som so zvedavosťou a trochu i s obavami očakávala. Podľa mojich nových kamarátov, s ktorými som šla z kampusu, to vlastne vôbec nebola typická indická svatba. O mladej dvojici už dosť vypovedá to, že obaja študujú doktoráty na "západných" školách - on, Rahul, v Hamburgu a ona, Daksha, v Dilí a zároveň niekde v USA. Ich svadobná recepcia sa tak viac než v tradičnom indickom štýle konala v štýle tradičných západných "večierkov". Veľká sála s ozdobenými stoličkami a pódiom, kde sedeli, väčšinu času vlastne stáli, mladomanželia. Množstvo hostí prichádzalo a odchádzalo, bavili sa v neformánej uvoľnenej atmosfére a sotva bolo možné spoznať, kto bol z rodiny a kto kamarát. Veľký okruh kamarátov tvorili ľudia z našej univerzity, kde obaja mladomanželia jednu dobu študovali. Stretla som tam dokonca vyučujúceho, ktorého kurz mám zapísaný. Už dlhšiu dobu som sa chystala požiadať ho o pomoc pri hľadaní literatúry k mojej dizertačnej práci, a toto neformálne stretnutie mi prišlo veľmi vhod.

To, že šlo o indickú udalosť, najviac pripomínali farebné ženské sári a kurty (no našli sa tam i dievčatá v omnoho menej slávnostných tričkách, nohaviciach a sukniach a dokonca chalani v botaskách) a fakt, že hoci sme boli pozvaní na piatu a prišli po pol šiestej, vítala nás takmer prázdna sála a samotný program začal okolo siedmej. Program pozostával z toho, že moderátor spomedzi kamarátov povedal niekoľko viet v hidštine, mladomanželia rozkrojili svadobný koláč a postavili sa na pódium, kde im postupne prichádzali hostia gratulovať. Ja s Karanom, chalanom z univerzity, sme deň pred svatbou kúpili veľkú ťažkú knihu, fotografickú biografiu dr. Ambedkara, autora indickej ústavy a jedného z najvýznamnejších indických štátnikov. Mladomanželia sú intelektuálna dvojica a táto kniha i mne prišla ako vhodný dar.

Po gratuláciách som sa s nimi vyfotila, dala som si spolu s ostatnými hosťami večeru, ktorá prekvapivo nebola veľmi pálivá, a po celkovo troch hodinách strávených na svadbe sme sa so spolužiakmi zo školy vydali naspäť do kampusu. Bola to zaujímavá udalosť a som veľmi rada, že som sa jej mohla zúčastniť, no rozhodne to nebola typická indická svadba. Je však možné, že moje liberálne presvedčenie by si s tou tradičnou rozumelo omnoho menej.

Mumbai, 08.08.2013, štvrtok - deň 63.

Dnes sa môj pobyt v Indii preklápa do druhej polovice a ja som si s uvedomila, že zatiaľ som toho z Indie okrem tohto veľkomesta príliš nevidela. Budem sa to však snažiť napraviť hneď na budúci týždeň. Vo štvrtok, 15. augusta, je štátny sviatok indickej nezávislosti a pre nás je to ideálna príležitosť odísť na viacdňový výlet mimo mesto bez toho, aby sme mali v škole neospravedlniteľné absencie. Kúpili sme si teda s Nemkou Corinnou letenky do Varanasi, kde sa pridáme ku skupine Španielov na týždenný výlet po indických pamiatkach. Španielov som zatiaľ nestretla, no verím, že budú v pohode, už len preto, že dokázali celkom podrobne naplánovať tento výlet. Okrem "posvätnej" Gangy v slávnom Varanasi máme v pláne Taj Mahal a niekoľko ďalších zastávok na ceste do Dilí. Pôvodne som sa chcela zúčastniť nejakej oslavy výročia nezávislosti v Mumbaji, no verím, že tento výlet bude mať minimálne rovnakú vzdelávaco - zážitkovú hodnotu. Pretože možno bude v rámci tohto pobytu môj najväčší a posledný.

Pretože čo sa týka školy, môj pobyt sa tu neúprosne blíži ku koncu. Prednášky budem mať ešte necelý mesiac, a na začiatku septembra by som rada vyrazila do neďalekého mesta Pune na dobrovoľnícky pobyt v jednej neziskovej organizácii. Stretla som totiž na škole ženu, ktorá pracuje s podobnými organizáciami a pri rozhovore mi predstavila naozaj zaujímavé projekty. Zatiaľ sme v štádiu dohadovania sa, no pokiaľ mi to vyjde, mohla by som stráviť mesiac v organizácii, ktorá poskytuje mikropôžičky pre viac než 50 tisíc žien pracujúcich v najrôznejších odvetviach. Ide o veľký a naozaj úspešný a kvalitný rozvojový projekt, a účasť na ňom mi môže priniesť viac než prípadná cesta po južnom pobreží krajiny, čo bola moja druhá septembrová alternatíva.

V škole sa mi konečne podarilo vybaviť preukaz do knižnice, takže som si požičala zopár nezvyčajných kúskov literatúry. Školská knižnica je celkom bohatá na tituly venované krajinám, o ktorých u nás doma veľmi nevieme. Okrem "povinného čítania" o vývoji indickej ekonomiky a politických reformách 20. storočia mám rozčítanú knihu od bývalého britského konzultanta vlády africkej Sierry Leone. Autor v nej podrobne popisuje politickú a ekonomickú situáciu najchudobnejšej krajiny sveta v 80-tych rokoch. I v porovnaní so súčasnou Indiou je to zase ešte o trochu "iný level"...

Ďalšou zaujímavosťou posledných dní je pozvánka na indickú svatbu, ktorú som dostala od jedného z nových kamarátov. Bývalá spolubývajúca Silvia ma pri odchode z Mumbaja zoznámila so svojím známym, chalanom, ktorý pracuje a študuje doktorát v Hamburgu a vedel by mi pomôcť s literatúrou pre moju disertačnú prácu. Teraz, po pár týždňoch, som spolu s ďalšími spolužiakmi zo školy dostala pozvánku na jeho svatbu. Hoci pôjde "len" o svatobnú recepciu pre kamarátov a známych a bolo mi povedané, že môžem bez problémov prísť v rifliach, i tak som celkom zvedavá. Predsa len, podobných udalostí sa človek neúčastní každý deň. ;-)

Dnes som sa tiež opäť stretla s Noli a chalanom, ktorý ide s ňou k nám na univerzitu. Obaja sú moc fajn, dokonca nemajú problém s dodržiavaním dohodnutých termínov, a veľmi sa tešia do Brna. Predtým, než som zistila, že to na svatbu nebude potrebné, ma Noli s jej kamoškou obliekla do svojho sári. Bol to zvláštny pocit. Verím, že by som si naň zvykla, keby to bolo potrebné, no predsa som rada, že môžem prísť v niečom mne bližšom a pohodlnejšom.

Z posledných drobností spomeniem, že na byte sme úspešne odmrazili obrovskú vrstvu namrazeného ľadu v chladničke a menej úspešne bojujeme s plesňami. Objavujú sa na nezvyčajných miestach ako dlhšie nenosené oblečenie, nepoužívaný kuchynský riad, drevená polička nad stolíkom či brašňa na fotoaparát. Naopak, úplne som vzdala boj s komármi a v kampuse už ani večer nepoužívam repelent. Komáre tu sú neodbytné a dokážu si k vám nájsť cestu vždy a všade, no najčastejšie k nohám - a to i napriek tomu, že máme sieťku na okne a spávame v bavlnených vložkách do spacáku. Zajtra sa chystáme do mesta na trhy a možno do galérie a v pondelok nás čaká prvý školský test. Držte palce!

Mumbai, 04.08.2013, nedeľa - deň 59.

Ozývam sa zasa po dlhšej dobe. Čo so mnou bolo?
Posledný týždeň som strávila liečením nejakých zvláštnych žalúdočných problémov. Liečenie začínalo bežnou prehliadkou u školskej lekárky a končilo v blízkej nemocnici ultrazvukom a vyšetrením, kedy sa ma ujal chirurgický špecialista s britským doktorátom. Z nemocnice, kam ma školská lekárka poslala, som mala dobrý dojem. Zrejme šlo o drahé zdravotnícke zariadenie pre lepšie situovaných obyvateľov mesta, čomu nasvedčuje i to, že na miestne pomery som za vyšetrenie zaplatila celkom vysokú čiastku. Vybrala som spolu šesť druhom liekov a niektoré z nich mi, zdá sa, pomohli. Doktor mi, podobne ako lekári u nás, nepovedal presne, čo by to mohlo byť, no podľa liekov, ktoré som od neho dostala, možno nejaká baktéria z jedla. Stále sa však snažím nejesť nič, čo by sa môjmu žalúdku nemuselo páčiť - čo však zároveň znamená prísť o všetky zaujímavé sladkosti predávané v meste, i o obedy a večere v kampuse - tie ma však nijako obzvlášť nemrzia. Tiež to však znamená, že tento pobyt bude naozaj záťažová skúška mojich kuchárskych schopností a improvizácie.

Po dlhej dobe som tak včera bola na "výlete" mimo kampus a jeho okolie, konkrétne na nákupoch a fotografickej prechádzke v Powai, jednej z najlepších mestských častí, s novou spolubývajúcou Andreou zo Švajčiarska. Z fotografovania nakoniec veľa nebolo, keďže ochrankár jedného z rezidenčných objektov i mestský policajt ma upozornili, že fotiť budovy je zakázané. Zopár fotiek mám, ale nechcela som príliš provokovať.

Powai je jedna z dvoch najlepších častí Mumbaja. Na rozdiel od väčšiny mesta, ktoré vyrástlo samo, bola Powei vystavaná podľa zámerného developerského plánu na území predtým zrejme zastavaným slumami. Teraz sú tu 30-poschodové, nabielo natreté a čisté rezidenčné budovy, sídli tu niekoľko medzinárodných spoločností a drahých hotelov, mumbajská technická univerzita Indian Institute of Technology, a na okraji štvrte leží veľké jazero a národný park, ktorý sme navštívili nedávno. Autá sa tu toľko neponáhľajú, palmami vysadené ulice sú čisté a dokonca na nich fungujú odpadkové koše. Obchody supermarketového typu sú tiež čisté a nezapáchajú a kúpite v nich bežný "európsky" tovar. Pred jedným, v ktorom sme boli, som dokonca objavila na toto mesto neuveriteľnú vec - špeciálny kôš na separáciu biologicky ťažko závadného odpadu. Na miestnych obyvateľoch vidíte, že patria k vyššej triede, obliekajú sa moderne, vedia veľmi dobre po anglicky, a po ľuďoch bez domova či všadeprítomných slumových chatrčiach tu nie je ani stopy. Je to ako miesto z iného sveta a svoj luxus si stráži. Vysoké rezidenčné domy a hotely tvoria uzavreté areály s vlastnými parkami a ochrankou a nemali by ste ich fotiť. Miesto sa nachádza na veľmi miernom kopci, no svojím charakterom nás automaticky zvádzalo k tomu, že sme o ňom hovorili v štýle "hore" a ceste naspäť ako smerom "dolu".

Odtiaľto sme sa prešli k inému obchodu, kam mala Andrea namierené. Po pár uliciach sa luxusná štvrť začala meniť, ešte dlhú dobu však okolie vyzeralo "obývateľne". Nakoniec sme však zasa skončili na úzkej nepriechodnej prašnej ulici plnej nákladiakov a lemovanej pouličnými obývanými stánkami, a vedeli sme, že sme opäť v Mumbaji, aký je nám dobre známy. Neprekvapí, že sme boli blízko letiska, ktoré je doslova obrastené slumami, v oblasti, ktorá na mňa urobila ten príšerný prvý dojem po príchode.

Fotogaléria

Ahojte,
až na to, že nám stále rušia prednášky, sa u nás nič príliš zaujímavé nedeje. Podarilo sa mi však získať od Jakuba časť fotiek z tohto mesiaca, ich výber nájdete v novej fotogalérii vpravo.

Mumbai, 25.07.2013, štvrtok - deň 49.

Dnešný článok bude o ľuďoch. Písala som ho dlho a mohla by som ešte veľmi dlho pokračovať. Pretože čo sa týka ľudí, ani plánované štyri mesiace môjho pobytu v tak odlišnej spoločnosti nie sú dosť dlhá doba na to, aby som ich naozaj poznala a dokázala opísať, ale predsa sa o to pokúsim.

Pred odchodom som sa trochu obávala, ako moc (ne)bezpečné toto mesto, obzvlášť pre mňa ako ženu a európsku turistku, bude. Po jeden a pol mesiaci musím povedať, že sa tu necítim nebezpečne. Je pravda, že nechodievam do mesta sama, a rozhodne nie v noci, no zo skúsenosti i z rozprávania spolužiakov mám pocit, že Mumbaj je snáď najbezpečnejšie indické mesto - možno jediné, v ktorom ženy môžu vychádzať na ulicu i po zotmení a necítiť sa ohrozene.

Čo sa týka ľudí, musím zatiaľ povedať, že Indovia sú voči nám veľmi milí, prívetiví a väčšinou (v závislosti na situácii, k čomu sa dostanem neskôr) aj ochotní. S výnimkou vtieravých mestských predavačov, voči ktorým začínam pociťovať niečo ako "alergiu", si myslím, že sme pre nich zaujímavosť skôr než nepriateľ či prípadná obeť. Zatiaľ jediná negatívna skúsenosť, kedy nám niekto odmietol poradiť, sa nám stala na asi hodinovej nočnej ceste rikšou, keď sme sa vracali z návštevy od francúzskych známych a ani jeden z dvoch vodičov nepoznal v neznámej časti mesta cestu k univerzite. Pýtali sme sa niekoľkokrát na smer a jediný človek, ktorý by nám vedel poradiť, iný šofér rikše, chcel za informáciu 50 rupií. Géraud, ktorý strávil už predtým nejakú dobu v Dilí, mu vynadal v hidnštine, a my sme pokračovali v blúdení. Častejšie sa nám však stáva opak - totiž že nám ľudia radia i vtedy, keď nepoznajú odpoveď. Preto je lepšie sa pre istotu pýtať viackrát, ako som už spomínala pri opisovaní prvého výletu.

Avšak napriek všetkému chaosu a iným štandardom, ktoré tu vládnu, sa voči nám Indovia väčšinou správajú veľmi prívetivo a niekedy až príliš ochotne. Sachin nás napríklad nikdy nenechal platiť za taxíky a Noli, študentka, ktorá ide na výmenu do Brna, nám so svojou kamarátkou jeden večer doniesla kompletne pripravenú večeru (kura s cestovinami v zázvorovej omáčke), z ktorej sme mali ešte aj obed na druhý deň, a trvala na tom, že umyje riad. Podobne vo vlaku, na ulici, keď sa pýtame na cestu, v obchode, kdekoľvek, všade sa nám miestni snažia pomôcť, keď vidia, že sme cudzinci a nevieme si poradiť sami (a to sa nám tu ešte stále stáva veľmi často). A zatiaľ som si ani v náznaku nevšimla, že by z ich strany šlo o prejav akéhosi povrchného pokrytectva voči cudzincom, s ktorým sa občas ešte stále stretávam u nás. Poznáte to - Nemci, Briti, Američania - sú zaujímaví a spôsobia rozruch, keď sa náhodou objavia na mieste, kde by ich nik nečakal, no nakoniec sú to aj tak "zazobaní Západniari", ktorí z nejakého dôvodu môžu za to, že my sa nemáme tak dobre, ako by sme chceli. Na druhej strane, zatiaľ som navštívila len oblasti, kde sú miestni na turistov zvyknutí, takže sotva môžem zovšeobecňovať.

Trochu podobnú skúsenosť spomínala v škole jedna prednášajúca. V roku 2005 postihli mesto obrovské záplavy a ľudia uviazli s autami na noc na uliciach. Majitelia áut v Indii patria k najvyšším vrstvám spoločnosti a často nemajú ani zdania o tom, kto vlastne sú obyvatelia mesta žijúci v rozsýpajúcich sa chatrčiach. Keď títo "prominenti" mali stráviť noc v zaplavených autách na uliciach, prichýlili ich práve obyvatelia ulice, a oni zistili, že napriek obrovskej chudobe sú to veľmi pohostinní ľudia, ktorí sa o nich postarali tak dobre, ako im to len ich možnosti umožňovali.

Indovia totiž pôsobia veľmi bezprostredným dojmom. Kamaráti sa medzi sebou napríklad bežne objímajú a držia za ruky. A všetci veľmi, veľmi veľa rozprávajú, všeobecne omnoho viac než sme zvyknutí my. Slovami jednej prednášajúcej o skúsenosti učiteľky v multikultúrnej triede v USA: Je problém donútiť čínskych študentov otvoriť ústa a indických ústa zavrieť. Ich potrebu rozpávať vidieť na prednáškach a cítite to, i keď s niekým hovoríte vo dvojici. Niektorí vás nepustia k slovu, a dokážu udržiavať konverzáciu, niekedy monológ, dlhú dobu bez vášho intenzívnejšieho prispenia.

Indovia majú tiež na všetko dostatok času a z ničoho si nerobia ťažkú hlavu - čo vie niekedy naozaj nahnevať. Ich vystupovanie má ďaleko od niečoho, čo by sme nazvali profesionalitou a ich neschopnosť dodržiavať dohodnuté termíny mňa osobne tu hnevá zo všetkého najviac. Je problém dohodnúť sa na stretnutí na určitú presnú hodinu medzi dvoma ľuďmi, a vo väčšej skupine je to takmer nemožné. O tom, ako sme pripravovali prezentáciu, som už písala, a Zdenka s chalanmi majú úplne rovnaké skúsenosti. Sľúbia vám, že sa zastavia pred obedom, vy na nich čakáte, a oni jednoducho neprídu. Neodpovedajú na mail, a keď sa s nimi konečne stretnete, odpovie vám spolužiačka pohodovo, že ona spala. Sľúbia vám, že dajú o niečom vedieť, a nik sa neozve, a opäť v tom nikto nevidí najmenší problém. Povedia vám v knižnici, že preukaz bude hotový zajtra, prídete o dva dni (pre istotu) a stále ho nemajú. Nahlásila som na recepcii opravu uvoľneného ventilu na dvojplatničke, a trvalo 4 dni, kým sa naň prišiel kompetentný človek pozrieť. Bol tu asi dve minúty, otočil ventilom a odišiel, s tým, že sa vráti to opraviť. Prišiel o dva dni, s ním ďalší traja pomocníci, ktorí mu asistovali sedením na stoličkách, rozobral to, ešte raz odišiel a konečne to dal dokopy poobede. Zúrila som. Na všetkom tu "pracuje" spústa ľudí, neskutočne dlho to trvá a nikomu to nevadí. Okrem toho sú však Indovia veľmi milí a zhovorčiví - a môj názor na nich záleží na tom, čo z toho ma zrovna nahnevá alebo mi urobí radosť.

Mumbai, 22.07.2013, pondelok - deň 46.

Včera sme boli na výlete v národnom parku za mestom, kde sme si pozreli - hádajte čo. Prekvapivo, zase jaskyne. Po výlete z predchádzajúceho víkendu tieto pamiatky už pre nás neboli ničím výnimočné, podobne ako celý národný park, či aspoň to, čo sme z neho videli. Neubránila som sa pocitu, že táto rezervácia bola vytvorená pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ktorí by si radi užili pocit blízkosti divokej prírody priamo za oknami mestských panelákov. Pretože presne na takom mieste sa park nachádza, administratívne dokonca patrí ešte na územie Mumbaja. Najzaujímavejším prvkom výletu bola nemecká couchsurfarka (pre tých, ktorí nevedia, o čo ide: Couchsurfing je celosvetová internetová sociálna sieť cestovateľov poskytujúcich si navzájom ubytovanie. Funguje jednoduchým spôsobom - vy poskytnete ubytovanie zahraničným cestovateľom u vás doma a niekto iný v zahraničí poskytne na vaších cestách ubytovanie vám). Berlínčanka má 22 rokov, nikdy predtým nebola v Ázii ani na žiadnom dobrovoľníckom pobyte, a teraz prišla do Mumbaja po troch týždňoch dobrovoľníckej práce v ústave pre hendikepované deti na juhovýchode Indie. Ďalší mesiac má v pláne prejsť severnú časť Indie - samozrejme, že sama. Neviem posúdiť, či ide o odvahu viac než naivitu, no rozhode má môj obdiv.

Užili sme si však dve hodinové cesty autobusom cez pomerne luxusné mestské časti, kam mám v pláne vydať sa niekedy s fotoaparátom, a večer sme zašli do neďalekej reštaurácie, ktorá ma sklamala snáď ešte viac než školská jedáleň. Niekoľkokrát som opakovala, že nechcem do jedla žiadne pikantné korenie, a napriek tomu som dostala omáčku, ktorú som nebola schopná dojesť. Oni majú naozaj inú predstavu o tom, čo znamená nepálivé jedlo.

Dnes som tiež bola poprvýkrát u lekárky, dostala som tri druhy liekov na lepšie trávenie, tak snáď sa konečne dostanem z neustále sa vracajúcich brušných problémov. A to som si na začiatku myslela, ako som na tom v porovnaní s ostatnými dobre. Nie som však jediná, tráviacie ťažkosti tu máme vlastne všetci Európania, s ktorými som sa rozprávala. Z náš štyroch je niekto "chorý" v podstate neustále, cestou k lekárke som stretla Nemku Corinu, ktorá sa od nej práve vracala, a pred obedom sme sa na zdravotné problémy navzájom posťažovali s Géraudom. Sú to vždy zaujímavé stretnutia - akoby sme všetci boli tak o 40 rokov starší. :-)

Dnešnú prednášku nám opäť nečakane zrušili a nás to už začína hnevať. Bez informácie vopred, len tak. Prídete do školy a zistíte, že hodina buď nie je, alebo je miesto nej niečo iné, čo sa vás vôbec netýka. Zo začiatku som to brala ako počiatočný organizačný chaos, ktorý sa počas semestra určite ustáli. Teraz však máme za sebou v niektorých predmetoch takmer polovicu kurzu a takto narýchlo zrušených prednášiek je čoraz viac. Na druhej strane, máme ďalší týždeň na prečítanie toho nudného a nezáživného textu, ktorý sme dostali za domácu úlohu. Je až neuveriteľné, ako dokážu niektorí autori pokaziť dojem i z tak zaujímavej témy ako je sociálne podnikanie.

Kúpila som si však badmintonovú raketu a Zdenka našla neďaleko školy park, v ktorom by sa dalo behať - keď nám to žalúdky dovolia. Dnes ráno nás tiež prišla zasa navštíviť Micina, no keďže sa objavila o nehorázne skorej hodine rovno vedľa mojej postele, nemala som veľmi chuť sa jej venovať. Nechala som ju vypit mlieko a vyprevadila som ju dverami, aby vzápätí prišla zasa oknom. Mačky sú všade na svete rovnaké a ja ich mám rada.

Mumbai, 19.07.2013, piatok - deň 43.

Po včerajšej prednáške som si uvedomila, že môj predchádzajúci článok o kastách vyznieva veľmi povrchne a vôbec nevystihuje hĺbku problému v súčasnosti. Keďže by som sem nechcela zachádzať do vecí, ktoré sa naozaj nečítajú dobre, pre všetkých záujemcov posielam odkaz na indický dokument, ktorý sme pozerali na prednáške:

http://www.youtube.com/watch?v=lgDGmYdhZvU
Dobrá vec, pozrite si to, ak máte čas, chuť a odvahu. ;-)

Mumbai, 18.07.2013, štvrtok - deň 42.

Dnes len veľmi krátko. Od včera máme, zdá sa, prvé naozajstné domáce zvieratko. Po tom, ako nám odsťahovali spolubývajúcu z Bhutánu a odišla aj Silvia, máme vedľajšiu izbu voľnú. Všimla si toho jedna z kampusových mačiek, ktorá k nám začala chodiť otvoreným oknom. Prišla poprvýkrát včera podvečer, keď som bola sama na izbe, a hlásila sa hlasným mňaukaním. Dostala do misky mliečko a sušienky z lietadla, ktoré sme mali ešte na byte. Dnes okolo obeda sa ukázala zasa, a zostala, až kým sme ju nedobrovoľne nevyprevadili z bytu cestou na prednášku. Zdenka ju nazvala Micina, takže máme bielo-čierno-oranžovú Micinu. Je podstatne chudšia než naše pouličné mačky, ale inak vyzerá zdravo. Dúfam, že zostane chodievať aj naďalej, budem na ňu myslieť, keď si budem variť obed, a snáď sa jej niečo tiež ujde. Dám vedieť!

Micina na stoličke v chodbe. Nechcela sa nechať fotiť a na byte je vždy tma.

Mumbai, 16.07.2013, utorok - deň 40.

Tento víkend sme si urobili výlet na ďalšie indické pamiatky UNESCO - jaskyne v turistickej vnútrozemskej oblasti Ellora a Ajanta. Až na to, že sme sa ako praví európski turisti doviezli všade, kam sa dalo, autobusmi, veľmi často klimatizovanými, sme si dva dni mimo Mumbaj užili.

Chrám Kailachantha.

V piatok večer o jedenástej sme nasadli, sedemčlenná skupina pozostávajúca z nás štyroch "Brňákov", Francúza Ervana a našej indickej "ochranky" Sachina a Abisheka, do lôžkového autobusu na zastávke neďaleko školy. Cesta nočným autobusom sa natiahla na nejakých 10 hodín, no mne sa podarilo zaspať a spalo sa mi prekvapivo dobre - nevadili mi ani rozbité cesty a ani opravu kolesa nad ránom som skoro nezaznamenala. Okolo deviatej sme dorazili do nášho prvého cieľa - turistického mesta Aurangabadu. Miliónový Aurangabad je na prvý pohľad iný než Mumbaj - to, čo si všimnete hneď, sú nápisy v štýle "Udržujte v meste čistotu" a ich výsledok, porovnateľne menej odpadkov a naozaj čistejšie ulice. Možno je to len Potemkinovská dedina vystavaná pre turistov v centre mesta, keďže spolubývajúca Silvia tvrdí, že to mesto je ešte špinavšie než Mumbaj, no na mňa ako turistu neznalého miestnych pomerov urobilo za ten jeden večer, ktorý sme v ňom strávili, dobrý dojem. Trochu mi tiež zdvihlo názor o Indoch a ich vzťahu k čistote. Možno na tomto turistickom mieste pochopili aspoň toľko, že zahraničných návštevníkov kopy odpadu a všadeprítomný zápach príliš nelákajú.

Nádvorie chrámu.

Raňajky v miestnej reštaurácii ma nijako nenadchli, no bola to hlavne moja chyba. Po noci strávenej autobuse som sa zobúdzala len veľmi pomaly a nenapadlo mi, že by som mala žiadať "no chilli" i pri niečom takom ako zeleninový sendvič. No zvládla som to a po raňajkách sme vyrazili na trištvrtehodinovú cestu na autobus smer Ellora.

Nádvorie z inej strany.

Toto miesto je známe svojimi jaskyňami a chrámom vytesanými do skaly. Dominantou miesta je hindiuistický chrám Kailachnatha vytesaný z pôvodne jednoliateho skalného brala. Jeho stavba začala v 8-om storočí, odhaduje sa, že trvala 100 rokov, počas ktorých museli pracovníci odstrániť 200 000 ton horniny. Chrám je zasvätený bohovi Šivovi, má neskutočne veľa ornamentov a náboženských vyobrazení v niekoľkých poschodiach a na výšku dosahuje skoro 30 metrov. V skalnom komplexe sa nachádzajú ďalšie vytesané jaskyne, ktoré však v porovnaní s chrámom nepôsobia nijako výnimočné.

Zážitok iného druhu bola spiatočná cesta, kedy nás na časť cesty vzal "taxík" - osobné auto kombinované s menším nákladným priestorom upraveným na sedenie, vozidlo celkovo pre 9+1 ľudí. Keďže vpredu bolo plne obsadené, museli sme sa všetci zmestiť do priestoru určeného pre, odhadujem, trochu až štyroch ľudí. Naskladali sme sa teda všetci siedmi i s batohmi na drevené lavice a ja som rozmýšľala, kam si "odložím" nohy, keď bude vodič zatvárať dvere. Nebolo to potrebné, pretože po nás nastúpili ešte dvaja miestni chalani, ktorí sedeli doslova v otvorených zadných dverách, držali sa konštrukcie auta a rovnako držali dvere, aby nám za jazdy neuleteli. Auto pre pôvodne 10 ľudí dokázal vodič využiť presne na 200 %, ako sme spočítali cestou. Úspešne sme ale prešli nejakých 20 kilometrov až k hotelu.

V hoteli sme vypĺňali ďalší šialený formulár s otázkami typu "Kedy, odkiaľ, kam a načo ste prišli do Indie, odkiaľ prichádzate do hotela, aký máte dôvod a kam sa chystáte po jeho opustení", domáce i indické adresy a telefónne čísla, a dokonca nám urobili aj fotku. Izba bola ale na miestne pomery celkom pekná a pohodlná, a vzhľadom na počasie nám nevadila ani chýbajúca teplá voda v kúpeľni. Večer sme si v meste dali v "západnej" reštaurácii večeru a ja som bola nadšená z kuraťa s cesnakovou omáčkou, ryžou a hranolkami.

Detail výzdoby budhistickej jaskyne.

V nedeľu sme vyrazili za podobnými pamiatkami na miesto menom Ajanta. Nachádza sa tu podobný komplex jaskýň vytesaných do skalného brala nad kaňonom nad malou riekou. Jaskyne tvorili bývalý budhistický kláštor a sú známe najmä vďaka svojim čiastočne zachovaným maľbám. Nie som nijako výazne spirituálne založená osobnosť, no nemohla som si nevšimnúť, že toto miesto má v porovnaní s predchádzajúcim inú atmosféru. Zatiaľ čo hidnuistický interiér chrámu boha Šivy s mnohými jeho bojovými a zápasníckymi vyobrazeniami na mňa pôsobil nepríjemne a miestami až agresívne, budhistické pamiatky vyžarujú i po 1500 rokoch a v záplave turistov s fotoaparátmi, akými sme boli i my, určitý kľud a pokoj. Bolo omnoho jednoduchšie predstaviť si fungujúci kláštor na tomto mieste než zástupy veriacich v chráme z minulého dňa.

Jedna z jaskýň v Ajante.

Druhou turistickou atrakciou okrem samotných kamenných pamiatok sme tu boli my. Za celý môj doterajší pobyt v Indii si odomňa ešte nikde inde nepýtalo spoločnú fotku viac ľudí než tu. Dokonca som raz od nadšenej rodiny dostala na ruky asi 1,5 ročné dieťa. Bola som unavená z cesty a po hodinách v teplom dusnom počasí som sa necítila nijako extra reprezentatívne, no nikomu to, zdá sa, nevadilo. Snažila som sa usmievať "do kamery" a miestni boli nadšení. Pred príchodom do Indie nám škola zaslala príručku, v ktorej okrem iného spomínali našu úlohu pri "lámaní kultúrnych bariér". Indická spoločnosť vzhľadom na svoju minulosť pristupuje k Európe stále s určitými predsudkami. Viem, že je to maličkosť, ale nechcela som, aby si tí Indovia, ktorí možno stretnú zopár Európanov v živote, robili o našom kontinente názor na základe mojej nie najlepšej nálady. Inou zaujímavou maličkosťou dňa bola správa nášho indického kamaráta Sachina, ktorý sa od nás odpojil s tým, že sa pôjde okúpať do jazera dolu na rieke. Neskôr nám oznámil, že z kúpania nič nebolo, pretože rieku obýval krokodíl. Toho by som tu tiež rada stretla. Zatiaľ mám vo svojej zbierke u nás nezvyčajných a v Indii bežných živočíchov len opice, niekoľko druhov hmyzu, jašteríc, a samozrejme túlavé psy a mestské potkany.

Večer pred jedenástou sme zasa vyrazili na spiatočnú cestu klimatizovaným autobusom a do Mumbaja sme sa dostali okolo pol siedmej ráno. Bol to dobrý víkend. :-)

Mumbai, 12.07.2013, piatok - deň 36.

"India is a caste and caste is India."

("India je kasta a kasta je India")

Max Weber

Jednou z najzaujímavejších vecí na univerzite sú prednášky tzv. Základného kurzu, predmetu určeného všetkým prvákom, pochádzajúcim z rôznych oblastí Indie a rôznych spoločenských vrstiev, k tomu, aby lepšie poznali svoju vlastnú krajinu. Posledné tri prednášky sa týkali kastového systému v Indii. Musím priznať, že hoci som o tejto inštitúcii čo - to počula už predtým, dopad, aký má tento systém na súčasnú spoločnosť, ma opäť prekvapil. Prekvapilo ma tiež, že prednášajúci celý systém pojal veľmi kriticky, nedával si servítku pred ústa a hovoril aj o náboženských záležitostiach spôsobom, ktorý by u nás možno vzbudil rozpaky a pohoršenie.

Kastovému systému v súčasnosti podlieha v Indii a Nepále 80,5% populácie, necelých 50% na ostrovných štátoch ako Maurícius a Fidži, menšie percentá v iných štátoch Juhovýchodnej Ázie a sveta. Ide o silne uzavretý a hierarchický systém, ktorý u týchto ľudí podmieňuje takpovediac všetko. Určuje, kde je vaše miesto v spoločnosti, s kým sa môžte stretávať, aké môžte mať zamestnanie, s kým sa môžte zosobášiť, určuje váš spôsob uvažovania o svete a vašom mieste v ňom, určuje vašu identitu. Ide o silne reštriktívny systém, ktorý sa vyvíjal tisícročia a mení sa len veľmi ťažko a veľmi pomaly.

Kastová hierarchia medzi ľuďmi pochádza zo starých náboženských textov a tvorí jadro hinduizmu. Podľa starých učení boh stvoril svet a štyri typy ľudí z jednotlivých častí svojho tela. Tieto štyri typy sa od seba principiálne odlišujú a sú navzájom v prísnej hierarchii.

Najvyššie stojí skupina Brahmánov - kňazov a učiteľov. Brahmáni boli často v minulosti považovaní za samotných bohov, keďže hinduizmus si nezakladá na oddelení božského a pozemského sveta a tieto dve kategórie sa v rozmýšľaní veriacich celkom často prelínajú. Druhou skupinou sú Kšatrijovia, stále vyššia kasta pôvodne držiaca politicko - správnu moc a administratívne funkcie. Pod nimi nasledujú Vajšijovia - obchodníci, remeselníci a farmári - vlastníci pozemkov. Najnižšou uznanou kastou sú Šudrovia, sluhovia a pomocní robotníci vykovávajúci manuálne práce a povolania, ktoré sa považovali za "nečisté". Pod tým všetkým je ešte skupina tzv. "nedotknuteľných", alebo Dalitov, ako sa im z dôvodov politickej korektnosti začalo hovoriť. Daliti nie sú príslušníkmi žiadnej z týchto štyroch "hodnotných" kást a nachádzajú sa úplne naspodu indickej spoločenskej hierarchie. Títo ľudia boli nedotknuteľní v pravom zmysle slova - náboženské texty napríklad učili, že ste sa museli umyť v prípade, ak ste sa dotkli takéhoto človeka, alebo niečoho, čoho sa pred vami dotkol on. Z hygienických dôvodov toto pravidlo možno mohlo mať svoj zmysel.

Hoci pôvodne mal človek patriť do určitej kasty na základe svojej povahy a schopností, postupom času sa systém vyvinul do podoby, kedy sa ľudia ako príslušníci kasty rodili. A keďže kastový systém bol založený na profesiách, každý mal vo svojom živote vykonávať to, k čomu bol "predurčený" od narodenia. Inak povedané, vaše narodenie a postavenie vašich rodičov determinuje, kým budete v budúcnosti, a vy nemáte v podstate žiadnu možnosť voľby. Iste, spoločnosti všade na svete fungujú do určitej miery podobným spôsobom, tento systém však túto prax formalizoval a inštitucionalizoval takpovediac absolútne. Kasty sa ďalej delili a každá z nich mala množstvo podskupín, ktoré boli voči sebe opäť navzájom hierarchické. Podľa informácie z prednášky indická spoločnosť poznala 70 000 podkást. Na tomto mieste sa rozprúdila na prednáške celkom búrlivá debata okolo poznámky, že túto predurčenosť profesií, a vlastne i celý kastový systém, schvaľoval i indický národný hrdina Mahátma Ghándí.

Ďalším dôležitým bodom, ktorý sa stal neskôr základom hinduistickej viery v praxi, bol dôraz na udržanie "čistoty kasty". Keď Indovia hovoria o tomto systéme, používajú bežne slovo "pollution" - "znečistenie". Snažila som sa nájsť niečo známejšie, k čomu by som túto zvrátenosť mohla prirovnať, a napadol mi jeden z najzvrhlejších európskych "vynálezov" - režim, ktorý si zhodou okolností vypožičal do znaku hinduistický symbol šťastia...

Táto "čistota" sa udržovala prostredníctvom inštitúcie endogamie, doslova "vnútorných manželstiev". Keď raz veríte tomu, že ľudia sú esenciálne odlišní, a snažíte sa túto odlišnosť zachovať, je len prirodzeným vyústením vášho presvedčenia, že budete trvať na tom, aby sa ľudia z rôznych skupín medzi sebou nemiešali geneticky. Endogamné manželstvá tak začali byť spoločensky vyžadované, a ich nástrojom sa stala perzekúcia žien. Ženy postupne nemohli robiť čoraz viac "bežných a normálnych" vecí, ako bolo stretávať sa s ľuďmi mimo komunitu, objavovať sa na verejnosti častejšie, než bolo nevyhnutné, chodiť so zdvihnutou hlavou a nosiť oblečenie, v ktorom by vyzerali atraktívnejšie než neforemná bezfarebná kôpka nešťastia. Súčasná miera násilia na ženách má korene opäť v tomto náboženskom systéme, ktorý okrem iného učí, že žena je negatívny element a preto trestať ženy je, slovom nášho prednášajúceho, "divine" - "božské". Tzv. satí, obrad, kedy sa správna vdova vrhá do plameňov pohrebnej hranice svojho zosnulého manžela, je v tomto kontexte len ďalším z "normálnych" rituálov.

Tento systém, hoci pôvodne náboženský, bol minimálne po dve tisícročia ďalej vytváraný, urdžiavaný a posilňovaný vládnucou elitou, ktorá samozrejme patrila k najvyšším kastovým a podkastovým vrstvám a všemožne sa snažila zachovať poslušnosť veľkej väčšiny obyvateľstva. Náboženstvá všeobecne majú tendencie zvrhávať sa do svojej najkrajnejšej podoby a kolaborovať s vládnucimi mocenskými štruktúrami a tento systém je toho ďalším príkladom.

To, čo ma na celej veci prekvapilo najviac, bolo, ako "dobre" kastový systém funguje ešte i dnes. Pokračovali sme totiž v prednáške krátkym prehľadom indickej ústavy a Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré obe spolu s inými neodcudziteľnými právami priznávajú všetkým ľuďom rovnosť od narodenia. Pokračovali sme tým, ako sa India deklaratívne snaží vylepšovať svoje demokratické zriadenie, a dostali sme sa nevyhnutne k otázke zlúčiteľnosti tohto systému a rovnostárskej demokracie. Keď si toto všetko porovnáte potom so súčasnosťou, ktorá je omnoho viac než zopár pretrvávajúcich pozostatkov starého náboženstva, neviete nakoniec, čo si vlastne o tejto krajine myslieť.

Tak napríklad:

• Podľa národného prieskumu, ktorého výsledky som čítala v novinách, je 30% indických žien stále obeťami domáceho násilia zo strany svojich partnerov.
• I v súčasnosti je 90% indických manželstiev dohodnutých rodičmi.
• "Nedotknuteľnosť" je zakázaná zákonom, no v Indii sa stále praktikuje. Na dedinách bežne funguje jeden spoločný zdroj vody a tí, ktorí patria k najnižšej vrstve, musia pri odbere pustiť pred seba nadradených členov spoločnosti, aby sa oni nemuseli dotýkať zariadení po nich. Pokiaľ si predsa beriete niečo po takomto človekovi, musíte si to najprv symbolicky umyť. Rodičia deťom vštepujú od malička vety ako "Nesadaj si vedľa neho, on je z takej a onakej kasty."
• Príslušníci kást sa poznávajú podľa svojich priezvísk, a pokiaľ máte priezvisko, o ktorom druhá stana nevie, čo znamená, bez problémov sa vás na to spýtajú.
• Ani v mestách, ktoré sú i tu, tak ako všade na svete, liberálnejšie a otvorenejšie, bežne nedostanete ubytovanie od majiteľa bytu na základe toho, že patríte k nesprávnej kaste, nehovoriac o pracovných príležitostiach. Situácia 9 miliónov ľudí žijúcich v mumbajských slumoch hovorí i v tomto smere sama za seba.
• Daliti tvoria 15% indickej populácie, nemajú žiaden politický vplyv na celonárodnej úrovni a len výnimočný vplyv na rozhodovanie samosprávnych vlád jednotlivých indických štátov. Zároveň je voči nim páchaných najviac trestných činov vrátane vrážd, únosov detí a znásilnení.
• Najvyššia kasta Brahmánov obsadzuje viac než 90% učiteľských miest na univerzitách a od získania nezávislosti Indie ich vplyv výrazne posilnil v administratíve a štátnej správe na úkor Kšatrijov. Tieto dve skupiny spolu stále držia hlavné politické a mocenské posty v celej Indii, sotva preto možno predpokladať, že deklarované zrušenie kastovného systému je naozaj v záujme indických politikov.

Pred poslednou prednáškou, na základe ktorej som písala tento článok, sme mali menšiu debatu so spolužiakom, ktorý ma presviedčal, že India nie je taká progresívna rozvojová krajina, ako sa môže nám "na Západe" zdať. Po prednáške som lepšie pochopila, aký malo celé jeho rozprávanie o indických problémoch rozmer. Stále verím tomu, že miestam ako India musíme veriť, no čím viac vidím ich problémy, tým viac si uvedomujem, že sú omnoho hlbšie než tie, s ktorými sa bežne stretávame u nás doma.

Prednáška na budúci týždeň by sa mala týkať politickej emancipácie nižších spoločenských skupín a hnutí bojujúcich za rovnoprávnosť. Naozaj som veľmi zvedavá, čo nové sa ešte dozviem.

Fotogaléria a komentáre

Ahojte, doplnila som fotogalériu z minulého mesiaca a môj brnenský "podporný tím" na stránke rozbehol komentáre. Budem rada za váš feedback ;-)
Chystám článok o indickom kastovnom systéme, neuveriteľná a nepochopiteľná vec, no musím k nemu trochu doštudovať. Budem sa snažiť napísať tak skoro, ako to len pôjde.

Mumbai, 08.07.2013, pondelok - deň 32.

Dnešný článok začnem krátkym demografickým prehľadom. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 má Mumbai 13 miliónov obyvateľov na území, ktoré tvorí administratívne mesto. Spolu s priľahlými urbanizovanými predmestiami, ktoré sa však pre účely demografických štatistík považujú za jeho súčasť, dosahuje populáciu 20,5 milióna a radí sa tak na štvrté miesto v rebríčku najväčších miest sveta. V Mumbajských slumoch žije odhadom 9 miliónov ľudí a práve vďaka nim dosahuje v meste priemerná hustota obyvateľstva neuveriteľných 20 000 osôb na štvorcový kilometer. Podotýkam, že je to priemerná hodnota. Najväčší mestský slum Dharavi, domov asi milióna ľudí, sa rozprestiera na rozlohe okolo 2,5 štvorcových kilometrov. Snažila som sa predstaviť si to - nejde to.

Toľko na úvod, teraz niečo o dnešnej prednáške. Tento týždeň máme na škole návštevu z americkej University of South California - asi 20 študentov a vyučujúcich odboru sociálneho podnikania, ktorí sú vzhľadom k svojmu predmetu štúdia na krátkej "exkurzii" v Indii. U nás na škole zostávajú do piatku a mne sa dnes podarilo dostať na dve prednášky, ktoré katedra sociálneho podnikania organizovala pre nich a pre svojich študentov. Obzvlášť druhá prednáška bola pre mňa výnimočne zaujímavá, týkala sa totiž témy, ktrá ma tu fascinuje, odkedy som sem prišla - odpadu. Prednášku viedol bývalý študent katedry, ktorý v meste založil firmu zameranú na spracovanie odpadu. Dozvedeli sme sa okrem iného, že:

• Mumbai vyprodukuje denne 3,5 milióna kg odpadu (niektoré zdroje z internetu uvádzajú i dvakrát vyššie číslo), zatiaľ čo vidiecke oblasti Indie (nie som si úplne istá, čo všetko si pod týmto termínom predstaviť) 46 miliónov,
• neďaleko nás sa vraj nachádza skládka dosahujúca 40 metrov na výšku a zaberajúc plochu 160 hektárov,
• o systéme recyklácie odpadu, na ktorý si pomerne ťažko zvyká i verejnosť u nás, tu v Indii nikto neuvažuje. Recykláciu odpadu, ak sa ich činnosť vôbec dá takto nazvať, prevádzkujú obyvatelia slumov, tzv. "wastepickers" alebo "zberači odpadu" tým, že hľadajú spracovateľné kusy na skládkach a smetiskách, ktoré potom od nich za malé peniaze vykupujú sprostredkovatelia pre "formálne a neformálne" recyklačné spoločnosti. 

Spomínaná recyklačná firma, ktorej riaditeľ s nami hovoril, sa snaží spolupracovať so súkromnými spoločnosťami, hotelmi a verejnými inštitúciami, od ktorých odoberá odpad, a tiež s niekoľkými málo "zberačmi", ktorým poskytuje lepšie platové podmienky než miestni sprostredkovatelia. Tento odpad sa potom snaží ďalej spracovávať v závislosti na jeho charaktere. Firma napríklad v škole inštalovala dvoje zariadenia na výrobu bioplynu a kompostu z odpadu z jedální v kampuse a je výhradným mumbajským partnerom Tetra-Packu vo veciach ohľadne recyklácie ich obalov.

Zaujímavé bolo tiež sledovať reakcie amerického publika. Američanky sa z celej témy najviac zaujímali o osudy týchto "zamestnancov" - pýtali sa, čo presne títo ľudia robia a kládli na miestne pomery "zvláštne" otázky - napríklad či používajú pri práci nejaké ochranné prostriedky, trebárs rukavice. Chápem to, Američania sú tu ešte príliš krátko a v Californii žijú v úplne inom svete, je preto pochopiteľné, že nemuseli tušiť vopred odpoveď, ktorú sme už poznali my. My sme už v meste videli dosť na to, aby sme vedeli, čo všetko by títo ľudia podľa našich štandardov - pokiaľ vôbec možno ich prácu posudzovať našimi štandardmi - mali používať a nepoužívajú. Rovnako zaujímavá bola i odpoveď riaditeľa na otázku, akým spôsobom je garantované vzdelanie pre deti týchto pracovníkov. Odpoveď obsahovala vyhýbavé "Snažíme sa spolupracovať s neziskovými organizáciami". Na druhej strane, čo viac môžte v takej situácii na takomto mieste robiť? Tiež bolo povedané, že 85% "zberačov" v celom meste tvoria ženy, a "druhá veľká skupina" sú deti. Skúsila som si to predstaviť - matky s deťmi, ktoré sa snažia zarobiť na živobytie preberaním odpadu. Keď potom vidíte miesta, kde títo ľudia žijú - rozbahnené ulice lemované v lepšom prípade príbytkami z vlnitého plechu, prikrytými igelitom, a plné detí najmladšieho veku, dostanete pekný obraz toho, aké vzdelanie asi tieto deti majú a aká budúcnosť ich ešte čaká.

Aby som to teda zhnula: Mumbai so svojími 20 miliónmi obyvateľov vyprodukuje denne 3,5 milióna kíl odpadu. A potom je tu jedna spoločnosť, svojím charakterom viac neziskovka než klasická firma, ktorá sa snaží 16-tim z 9 miliónov obyvateľov slumov poskytnúť trochu lepšie finančné podmienky a ktorá z tohto množstva dokáže mesačne zrecyklovať 20 ton. Niektorí z vás možno poviete, že je to kvapka v mori, ktorá nemá šancu čokoľvek na celkovej situácii zmeniť. No práve v meste ako je toto a v krajine, kde zlyhali všetky veľké rozvojové stratégie, si človek skôr uvedomí, že niekedy sa možno more skladá práve z takýchto kvapiek...

Mumbai, 07.07.2013, nedeľa - deň 31.

Ospravedlňujem sa za výpadok v príspevkoch, ktorý sa budem snažiť v najbližších dňoch napraviť. Dnes to bude na tému "Formality a byrokracia" v Indii.
Za tú dobu, čo sme tu, sme si všimli niekoľko podivností v indickom spôsobe organizácie vecí. Tak predovšetkým, snáď na všetko tu potrebujete papier, súhlas, podpis, povolenie. Platí to v škole rovnako ako mimo školy. V rámci školy sa napríklad nemôžte prísť pozrieť na niektoré kurzy bez toho, aby ste nenahlásili tento zámer študijnému oddeleniu, ktoré následne informuje katedru a katedra vyučujúceho. Potom vás zapíšu do kurzu, a vy môžte začať chodiť; mali by ste však od tohto momentu ale chodiť pravidelne. Prísť sa pozrieť na ľubovoľnú hodinu, tak, ako sme zvyknutí z MU, sa tu zrejme nenosí. Na iné prednášky vás zasa nepustia do miestnosti, pokiaľ ste sa nezapísali. Pri každom vchode striehnu dvaja príslušníci ochranky, ktorí kontrolujú, či ste sa zapísali alebo odklikli svoju účasť na elektronickom snímači vedľa dverí. Pokiaľ nasledujú dva kurzy za sebou, stalo sa mi, že ma ochranka nechcela pustiť z budovy, pretože druhý kurz začínal už o necelých 10 minút.
Takto podobne sa zapisujeme skoro všade. Zapisujeme sa (väčšinou, v závislosti od vrátnika) na vrátnici, keď si so Zdenkou pri odchode navzájom nechávame kľúč od bytu, zapisujeme sa, keď prichádzame v noci do kampusu, chalani sa zapisovali pri vchode do obchodného domu, kde museli nechať vopred kúpený alkohol. Dozvedeli sme sa, že máme povinnosť nahlasovať škole všetky pobyty mimo mesto, víkendové i jednodňové, pre prípad, že by nás niekde stretli policajti a pýtali sa, prečo sme tam, mimo školy a mimo mesta. Škola musí byť, v našom vlastnom záujme, informovaná, kde sme a čo sa chystáme robiť, aby mohla prípadne vysvetľovať a postaviť sa za nás. Vedúci študijného oddelenia, keď nám hovoril o tomto novom nariadení, spomenul strach z teroristov a použil termín "policajný štát". My sme sa sami pre seba uškrnuli pri predstave európskych teroristov v Indii, no to bolo všetko, čo sme mohli urobiť. Spomenul nám tiež, že tá kancelária, kde nás po príchode odmietli zaregistrovať, patrila iba k jednému zo štyroch indických úradov, ktoré sa zaujímajú o pobyt zahraničných osôb na území krajiny.
Podobne ma prekvapilo, že Zdenka mala problém s vízami, ktoré jej ambasáda v Prahe neudelila, kým si nekúpila spiatočnú letenku. Jej účel pobytu v Indii je totiž jednoznačne štúdium a na študentské víza predsa nemôžete zostať v krajine dlhšie než je nevyhnutné, pretože čo keby vás to náhodou lákalo ísť navyše niekam cestovať? Absurdnosť tohto vyhlásenia snáď ani nepotrebuje ďalší  komentár.
Iný prípad sa mi stal pri kupovaní SIM-karty. Okrem toho, že k prideleniu karty sme potrebovali žiadosť podpísanú študijným oddelením, museli sme priložiť fotografiu, kópiu nášho pasu, pasu vedúceho študijného oddelenia (!) a uviesť číslo na mobil ďalšej referenčnej osoby. Všetci sme spoločne použili číslo na Gérauda, jediného človeka, ktorého číslo sme vtedy mali. Po pár dňoch som sa od neho dozvedela, že mu volal zamestnanec mobilného operátora, ktorý vraj čakal niekde pred kampusom a chcel sa so mnou stretnúť, aby sa presvedčil, či naozaj bývam na mieste, ktoré som uviedla vo formulári. No a o švédskom chalanovi, ktorý bol vrátený z letiska kvôli chýbajúcej registrácii, som už písala.
Naozaj by ma zaujímalo, aký majú všetky tieto opatrenia reálny dopad a koľko "teroristov", organizovaných i neorganizovaných zločincov a iné podozrivé zahraničné "indivíduá" sa indickým orgánom vďaka nim podarilo chytiť. Odhadujem, že veľa ich nebude. O americkej paranoji ohľadne terorizmu svet vie svoje, no netušila som, ako moc toto správanie postihuje i miesta na jeho opačnom konci.

Fotogaléria

Ahojte, pridala som dnes prvé fotky, link nájdete vpravo. Ďalšie budú snáď čoskoro :-)